SANZON IWAGUMI

Mutlu bey tavsiyeleriniz için teşekkür ederim, bu konuda çok acemiyim..

 

'Gübreleme Yanlışları' hususunda ve özellikle bitkilerdeki hızlı gelişimi yaşama ve görme adına aşırı gübreleme yapıldığı düşüncenize katılıyorum.Aynı hatayı geçmişte bende yaptım.Faturası 'sakal yosunu' oldu.Ama zamanla kendimce bir sistem oturttum.Sakal yosunu tam anlamıyla geçmese de sanırım epey azaldı.

 

Benim uyguladığım sistem şöyle; Gün aşırı olmak kaydıyla

.Flourish Potassium + Flourish Excel

.Flourish Nitrogen + Flourish Excel

.Sera Florena + Flourish Excel

.Flourish Iron + Flourish Excell

her birinden birer kapak koyuyorum. Ayrıca fosfattı enaz seviyede tutmak için MaltepePet'ten aldığım Dıy NPK'yı onbeş güne denk gelecek şekilde bir kapak ilave ediyorum.Tabanda da Sera'nın tablet ,Azoo'nun misket gübreleri mevcut.Zamanla oturttuğum bu sistem sonucu bitki gelişimim son derece güzel gidiyor.

Tek sorun yukarıda belirttiğim gibi sakal yosunu. Onun da başlangıçı sizin de belittiğiniz gibi aşırı gübreleme ile oldu.Önceleri NPK'yı her gün 10 cc. ilave ediyordum.Ama sakallar uzayınca hemen kestim ve bir süre ara verdikten ve birkaç su değişiminden sonra yukarıdaki sisteme geçtim.Şu anda sakal yosunlu yapraklar yaşlı ise kesip atıyorum,genç ise diş fırçası ile olabildiğince temizliyorum.

Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle...

Saygılarımla...

Mehmey bey gübreleme konusunda şu ara çok okuduğum için kafam dahada karışık. İlginç şeyler okuyorum ve kafamın karışık olmasını çok normal buluyorum. Çünkü bu konuda birçok değerli uzman ve birçok firmanın farklı fikir ve farklı önerileri olduğunu gördüm..Bu durumda mademki tek doğru yok, ve karmaşa var önemli olan kanıtlarla birlikte kendi doğrularımızı bulmaktır...

 

 

Suya indicator damla damlatarak sudaki renk değişimine göre co2 in fazla-normal-yetersiz ayrımını yapan bir test.

 

musluk suyu, co2 yok

 

15ppm

 

hafif sarımtırak yeşil.
ph=  6,4  kh=  5    co2=59 ppm

 

yüksek co2

 

 

drop checkerin akvaryum içindeki hali

 

Bu test ph ölçüm kitinden farklı bir şey değil aslında,
hatırlarsanız ph testinde de yeşil tenk 7.0 civari ph ı, mavi renk alkali ph i ve sarı renk asidik ph ı belirtiyordu.
Bunun nedeni ph test kitinin "Bromothymol Blue" indikatörü kullanması, (ismine bakmayın siz, gerçek rengi mavi değil). işte co2 drop checkerlarda aynı indikatörü kullanıyorlar!!!

Neden tank suyu kullanılmamalı
Eğer eriyik co2 tanktaki asiditenin tek kaynağı olsaydı o zaman ph ölçümü yaparak durumu anlardık. ph-kh tablosunu kullanarak tanktaki co2 miktarını bulmakta kolay olurdu...

ph-kh tablosu
\ ph| 6.0     6.2     6.4     6.6     6.8    7.0    7.2    7.4    8.0
kh\   |
-----------------------------------------------------------------
0.5   | 15      9.3     5.9     3.7     2.4    1.5    0.9    0.6    0.2
1.0   | 30      19      12      7       5      3      1.9    1.2    0.3
1.5   | 44      28      18      11      7      4      2.8    1.8    0.4
2.0   | 59      37      24      15      9      6      4      2.4    0.6
2.5   | 73      46      30      19      12     7      5      3      0.7
3.0   | 87      56      35      22      14     9      6      4      0.9
3.5   | 103     65      41      26      16     10     7      4      1.0
4.0   | 118     75      47      30      19     12     6      5      1.2
5.0   | 147     93      59      37      23     15     9      6      1.5
6.0   | 177     112     71      45      28     18     11     7      1.8
8.0   | 240     149     94      59      37     24     15     9      2.4
10    | 300     186     118     74      47     30     19     12     3
15    | 440     280     176     111     70     44     28     18     4

Ama tanktaki asiditeyi eriyik co2 ten başka faktörlerde etkilediği için
co2 drop checkerda kullanılan yöntem şöyle;
"Drop checkerda" bilinen bir kh değerine ayarlanmış distile su yada ro suyu kullanılıyor. Böylece tanktaki su yerine drop checker kabini içinde izole bir su kullanılmış oluyor. Sudan hava kabarcığı yoluyla drop checker e giren buharlaşmış co2 kabin içindeki izole suyla reaksiyona giriyor.

Önceden ayarlanan bahsettiğim kh= 4, Piyasada hazır satılan 4kh solusyonları var....(dikkat: önemli olan akvaryum suyunun 4kh  olması değil, önemli olan akvaryum suyundan farklı izole bir su kullanmak)

"Drop Checker" kullanıcıyı 30 ppm civarı co2 varken yeşil renkle, 30 ppm in altında mavi renkle, 30 ppm in üzerinde ise sarı renkle uyarıyor. Daha önce de yazdığım gibi kullanılan "Bromothymol Blue" ph ölçümlerinde kullanılan solusyon.  Ama karıştırmayın co2 drop checkerda renk yeşil çıkarsa anlamı ph 7.0 olduğu değil, anlamı co2 in 30 ppm cıvarı olduğu..

 

Son olarak "drop checkerdaki" renk 1-2 saat öncesinin co2 miktarını gösterdiği unutulmamalı. Özellikle co2 i akşamda kapatıp sabah açanlar bunu dikkate almalılar. "Drop Checker" İçindeki indicatör giderek bittiği için üretici firmalar 3 hafta kadar kullanılabileceğini belirtiyorlar ama haftalık su değişimlerinden sonra tazelemek daha uygun.

sayglarımla

 

Aslında hi tech yada low tech demek tam açıklayıcı değil

düşük/orta  ışık        co2 yok

düşük/orta ışık         co2 var

yüksek ışık               co2 var  gibi olabilir  (dusco bojic)

 

Tom Barr ise meşhur Estimative Index ( "İçerik Tahmin Yöntemi" ne göre gübreleme) yönteminde

--Max ışık miktarında (bu aslında litre başına 1,5 watt en çok 2 watt yapıyor, yani bundan daha çok ışık verdiğinizde birşey değişmiyor..)

--ve yine bitkilerin gelişmesine olanak verecek en yüksek CO2 miktarını 30ppm olarak bulmuş, bu tabiki max ışık altında olan gereksinim.)

30ppm den fazla CO2 vermek yine bitki büyümesini artırmamaış..

-- Bunu deneyi yaparken ortamda yoğun bitki var...Yani max ışık var diyelim litre başına 1,5 watt, 30ppm CO2 var. Bu durumda o yoğun bitkili ortam bir günde ne kadar nitrat, ne kadar fosfat vb alıyor ona bakmış...(türkçeye çevrilirken bu son yazdığım yoğun bitkili ortam yanlış algılanarak bir bitki olarak çevrilmiş.. Örneğin türkçeye bir bitkinin bir günde aldığı nitrat miktarı 1-4ppm olarak çevrilmiş oysa bu; 1-4 ppm yoğun bitkili bir ortamın bir günde harcadığı nitrat miktarı.......

 

 

sorunuza gelince;  30ppm CO2 miktar olarak zaten bitkilerin ihtiyacının üzerinde bir rakam, bazı uzmanlara göre ise 15 ppm yeterli..CO2 sürekli verildiği için, erimiş hali bitkiler tarafından kullanıldıktan sonra bile co2 ortamdan eksik olmuıyor..

 

 

Son zamanlarda sıvı gübrelerle ilgili farklı bilgilere ulaştım,

1- Ünlü tropika firması diyorki; balık yükü bitki yoğunluğuna göre fazlaca ise sıvı nitrat ve fosfat kullanmayınız..

2-Ünlü Dennerle firması diyorki; sıvı fosfat ve  nitrat gübresi kullanmayınız. Dennerle balık yükünden bahsetmiyor bile. Ama dennerle kum altı ısıtıcı kullanılmasını öneriyor. Bu son öneri sayesinde ilk öneriyi yapabiliyor zaten.

3-Meşhur İçerik Tahmin yöntemi; Tom Barr

Bu tamamen yoğun bitkili ve oturmuş tanklar için geçerli bir yöntem, yani  kurulumdan en az 3 aydan sonra olabilecek birşey. İçerik tahmin yöntemi  şu; Bitklilere (haftada 3 kez olmak üzere) ihtiyacından fazla besin verin, yani hiç bir şekilde besin eksikliği yaşamasınlar, daha sonra en az haftada bir ve en az %50 su değişimi yaparak resetleyin. Teoriye göre besinin fazlası değil, dengesizliği yada eksikiği yosun oluşumundan sorumlu...Bu yöntem yoğun bitkili tanklarda yüksek ışık ve CO2 varken işe yarıyor...

 

İşte benim hatam ilk 4-5 ay boyunca "İçerik Tahmin yöntemine" göre gübreleme yapmaya çalışmak oldu..Nasılsa test istenmiyordu ya..hoşuma gitmişti..

 

 

 

Evet şimdi de tankımdan son görüntüler;  3 ışığın 2 si kapalı

 

 

 

02-06  sabah  --balıklar yem beklerken--

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemianthus Micranthemoides tabanda yayılmaya başlamış, Glosso' lardan sonra nasıl duracak, doğrusu merak ediyorum. Herhalde yukarı doğru uzamalarının ışık ve budama ile önüne geçmeyi düşünüyorsunuz.

Tasarruflu ampullere neden geçtiğinizi anlayamadım? Acaba Watt (güç) arttırımı yapmayı mı amaçlıyorsunuz?

 

Filtrenizin çıkış borusu da ilgimi çekiyor. Acaba neden çubuk şeklinde filtre çıkışı değilde bu şekilde kullanıyorsunuz, yoksa Lily Pipe benzeri bir şey mi yapmaya çalışıyorsunuz?

 

Akvaryumunuzun son hali güzel, umarım yosunsuz ve algsiz  bir gelişim

devam eder.

 

Selamlar, saygılar...

 

Filtrenizin çıkış borusu da ilgimi çekiyor. Acaba neden çubuk şeklinde filtre çıkışı değilde bu şekilde kullanıyorsunuz, yoksa Lily Pipe benzeri bir şey mi yapmaya çalışıyorsunuz?

[/QUOTE]

 

Hemianthus Micranthemoides tabanda yayılmaya başlamış, Glosso' lardan sonra nasıl duracak, doğrusu merak ediyorum. Herhalde yukarı doğru uzamalarının ışık ve budama ile önüne geçmeyi düşünüyorsunuz.

Tasarruflu ampullere neden geçtiğinizi anlayamadım? Acaba Watt (güç) arttırımı yapmayı mı amaçlıyorsunuz?

 

Filtrenizin çıkış borusu da ilgimi çekiyor. Acaba neden çubuk şeklinde filtre çıkışı değilde bu şekilde kullanıyorsunuz, yoksa Lily Pipe benzeri bir şey mi yapmaya çalışıyorsunuz?

 

Akvaryumunuzun son hali güzel, umarım yosunsuz ve algsiz  bir gelişim

devam eder.

 

Selamlar, saygılar...

 

Mutlu bey merhaba,

--Hemianthus Micranthemoidesi bende uzadıkça kısaltacakmıyım diye düşünüyordum. Bir denemek için ektim. Fakat gördümki bu bitki yatay olarak büyüyebiliyor. Zaten bütün espri burda. Yatay olarak büyümeyi  gövdeden çıkan çok sayıda köklerle yapıyor. Bu açıdan glossoya bile benziyor.

 

Tasaruflu ampule geçmemin nedeni ;

1- Bende 2* (2*18watt) ışıklandırma varrdı, bir tanesi bozuldu..

2-Cihangir bey (krips) benim tankımın ölçüleriyle bir kendi tankında 2*36 watt 6500K tasaruflu ampul ile gayet başarılı olmuştu...

3- Önceki floresanların yerleşimi ayrıca üstüne reflektörler görünümü bozuyor ve manupulasyon işlerini zorlaştırıyordu.

4-Şİmdiki ışıklandırma ile renkler daha güzel görünüyor..

5-Ayrıca dediğiniz gibi verimin artacağını tahmin ediyorum çünkü bir adet 36 watt ışığın, 2 adet 18 watt dan daha etkili olduğu biliniyor...

 

--Filtre borusuyla ilgili herhangi bir manupulasyon yapmadım, denizhan kardeşimin dediği gibi Fluval markalarda su çıkış borusu böyle oluyor..

 

İyi dilekleriniz ve yorumlarınız için teşekkür ederim mutlu bey...

 

 

Murat bey merhaba,yorumlarınız için teşekkür ederim, böylece bende aslında aklımın bir köşesinde olan sorlura bu yorumlar sayesinde yanıt bulabiliyorum..

 

Öncelikle şunu söyleyim Olivet Knott benim için bir başlangıç oluşturdu,

ama sonra herşey kendiliğinden gelişiyor..Kayaların arka planda kaybolmaması için arkalarına küçük yapraklı Hemianthus Micranthemaoidesi koydum. Blyxaları çoğaldıkça budamam gerekecek..Çünkü blyxa dediğiniz gibi kayaları görünmesini engelliyor..

 

Dedğiniz gibi Microsorum Umbrosum sağ arka köşede ve giderek uzuyor ve büyüyor..Aslında çok güzel olmasına rağmen Microsorum Umbrosuma bu peyzaj da yer olmayabilir, ilerde onu kaldırabilirim..

 

Evet glossodan yosun nedeniyle şimdilik vazeçtim ileride belki yine denerim, ama benim asıl istediğim ön plana Hemianthus Callitricroides (cuba) ekmek..( cuba, elimde kalmış minik porsiyon olarak olarak tabanda yavaş yavaş çoğalıyor).

 

 

Son olarak ben grolux, aquarrelle vb ışıklara pek inanmıyorum. Bitkiler için en önemli olan konu kendilerine yeteri kadar ışık gelmesi yani ışığın PAR değeri..PAR değeri ise watt değeri ile (lumen yada Kelvin değil) birebir orantılı...Adı geçen ışıkların en önemli özelliği bitkilerin istediği ışık spektrumuna ağırlık vermeleri. Kelvin konusu bile hala tam çözülmüş değil. Örnek Amano Takashi 8000 kusur Kelvin önerirken, ADA üretimi olan NA  floresanlar öyle ...Ünlü dennerle firması son yaptığı toplantıda Kelvin değerinin düşük olması gerektiğini söylüyor...Yani ben 6500K iyidir diye düşünüyorum..

teşekkür ederim

 

Ben 36 watt ampullerin hem 6500k ve 2700k olanından aldım ve 2 adet 6500k ampul ile bir adet 2700K ampulu birlikte kullandım. Ama o zaman bile 2700 k nın sarı ışığı rahatsız ediyor..